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Faire son "stub switch" et le harp switchstand qui va avec
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colo_mining
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MessagePosté le: Mer 9 Nov 2016 - 17:34    Sujet du message: Faire son "stub switch" et le harp switchstand qui va avec Répondre en citant

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Je viens de récemment fabriquer un "stub switch" pour un petit projet que j'ai en tête. Mais par où commencer ? FastTracks édite un fichier qui explique tout sur ce montage. Il s'agit du document : "http://help.fast-tracks.net/customer/en/portal/articles/2431407-building-a-stub-switch-using-a-fast-tracks-assembly-fixture-?b_id=13520". Ce document est très (trop ?) complet et puis il est en anglais, ce qui peut rebuter certains.
Par ailleurs, ce montage suppose l'utilisation de gabarits FastTrack, aussi le présent document s'adresse principalement aux détenteurs de ces gabarits (pour aiguillages normaux) ou ceux qui fabriquent leurs aiguillages en construction intégrale, sur plan. Il va de soi que le n° d'aiguillage obtenu en "stub" est le même que celui de votre gabarit FastTrack. Par ex. : n° 6.



Pour commencer, il faut savoir qu'un "stub switch" est constitué de deux parties qui n'ont aucune liaison mécanique entre elles. La solidité de la chose vient de la manière dont ces deux pièces sont fixées à leur support qui doit être rigide et avec une bonne stabilité dimensionnelle. Pour ma part, j'ai choisi d'utiliser du Contre-Plaqué de 10 mm.
Il faut également savoir que la plus grosse partie d'un "stub switch" est strictement identique à celle d'un aiguillage ordinaire. Dans mon cas, j'ai utilisé un gabarit FastTrack pour construire cette partie.
La partie récupérée d'un aiguillage normal ressemble à ceci :



Comme le montre la photo ci-dessous, cet aiguillage se décompose en 3 parties principales :



- la partie 1 qui n'est ni plus ni moins qu'un morceau d'aiguillage normal auquel il manque la partie correspondant aux lames d'aiguille. Je ne reviendrai pas là-dessus dans la mesure où l'on peut admettre que celui qui veut construire un "stub switch" doit savoir construire un switch normal. Il faut couper l'ensemble près de l'endroit où les deux rails (voie droite et voie déviée) sont écartés de la valeur d'une semelle de rail (la jauge NMRA permet de faire cela facilement). Prévoir large sur la longueur des rails. On ajustera plus tard. Puis souder sous les 4 rails une traverse en circuit imprimé vers le bout à l'enplacement d'une ancienne traverse. Ceci fait, on peut limer l'excédent de rail qui dépasse de la traverse.

- la partie 2 où les rails se déplacent pour se diriger soit vers la voie droite, soit vers la voie déviée.. Dans cette partie les rails sont libres de se déplacer d'un côté à l'autre (avec le minimum de frottement). Il n'y a donc aucune liaison entre les rails et les traverses. Pour ceci, FastTracks recommande l'utilisation de traverses "twistties". Pour ma part, j'ai utilisé du travelage de la voie Micro-Engineering qui, après collage a subi un rabotage pour les rendre lisses (les rails doivent pouvoir coulisser sur ce travelage sans le moindre effort, c-à-dire que le travelage doit être légèrement plus mince que les traverse en époxy - circuit imprimé- utilisées par ailleurs).

A l'extrémité (près de la partie 1 déjà déjà construite) de cette partie se situe une traverse en circuit imprimé utilisée de manière spéciale. Il s'agit de la traverse située entre les points A et B. En effet, il n'est pas question de souder cette traverse, ce qui gènererait (bloquerait) le transfert de l'aiguillage. Pour ce, on utilise des petits bouts de "rail joiners" soudés sur la traverse en circuit imprimé dans lesquelles le rail vient coulisser. Efficace ! Mais pas très facile à faire car le petit bout de joiner doit faire environ, en longueur, la largeur de la traverse. Mais on y arrive avec un peu de patience ! Ceci étant, cette traverse est balladeuse et les rails également. Toujours vérifier le gabarit avec les outils habituels.

- la partie 3 qui ressemble à de la voie normale avec quelquies trucs en plus. Il faut installer les traverses soudées C et D de manière à maintenir les rails au gabarit. Le reste est effectué avec du travelage normal ou bien les traverses FastTracks. Utiliser un gabarit pour s'assurer que les rails sont écartés de la bonne valeur.

Tout le travelage sous les rails mobiles et à leur droite sont fixées sur le support. Pour ma part, j'ai utilisé de l'époxy rapide mais vous pouvez utiliser votre colle favorite qui prendra plus ou moins de temps à prendre. Ceci règle la mise en place de la partie où les rails sont mobiles. Vous noterez que la traverse de gauche (A-B) peut se ballader sur les rails. La mettre en place à une distance raisonnable de la traverse suivante et couper les 2 rails juste à sa gauche (1 à 2 mm). Si l'on présente maintenant la partie gauche (1) de l'aiguillage, on doit pouvoir aligner le rail itinéraire droit avec les rails mobiles. Mettre cette partie (1) en place (par collage ou tout autre moyen à votre disposition) en laissant un jeu minime entre les rails fixes (voie droite) de la partie gauche et les rails mobiles de la partie droite, de manière à laisser un jeu infime entre les rails fixes et les rails mobiles. Tout est maintenant en place ; laisser bien sécher tout ça et vérifier ensuite que la direction déviée fonctionne parfaitement bien. Il peut être nécessaire de retoucher la position des rails fixes de gauche (en position déviée) pour les mettre en face des rails mobiles. Ceci se fait en chauffant la soudure et en déplaçant légèrement Le rail incriminé dans la bonne direction. Allez-y en douceur !

Pour finir, il faut mettre en place les butées (A et B) de la traverse mobile de manière que les voies tombent parfaitement en face, dans les deux position (droite et déviée) lorsqu'elles sont en butée.
En dernier lieu, puisque la traverse mobile est vraiment mobile, il est utile de la caler avec quelques spikes bien placés (voir photo)
Ensuite, c'est libre à vous pour le décor, le "switch stand", etc...

Bon courage à ceux qui veulent se lancer. Pour ma part, il m'aura fallu 2 soirées pour mener ce projet d'un bout à, l'autre, ce qui est tout à fait raisonnable.

Pour compléter tout ça, voici une ch'tit video qui vous montrera le fonctionnement du résultat :


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Dernière édition par colo_mining le Lun 21 Nov 2016 - 17:13; édité 14 fois
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mlec
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MessagePosté le: Mer 9 Nov 2016 - 19:36    Sujet du message: Faire son "stub switch" et le harp switchstand qui va avec Répondre en citant

Très intéressant, merci pour le tuto
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Alexandre Zelkine
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MessagePosté le: Mer 9 Nov 2016 - 22:01    Sujet du message: Faire son "stub switch" et le harp switchstand qui va avec Répondre en citant

colo_mining a écrit:
Dernière édition par colo_mining le Aujourd’hui à 20:23; édité 11 fois

Hé bé Exclamation Exclamation Exclamation
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colo_mining
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MessagePosté le: Mer 9 Nov 2016 - 22:14    Sujet du message: Faire son "stub switch" et le harp switchstand qui va avec Répondre en citant

Alexandre Zelkine a écrit:
colo_mining a écrit:
Dernière édition par colo_mining le Aujourd’hui à 20:23; édité 11 fois

Hé bé Exclamation Exclamation Exclamation


C'était pour rendre ce tuto plus clair et plus lisible Mais visiblement, tu t'intéresse plus à la forme qu'au fond Mr. Green Mr. Green
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Alexandre Zelkine
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MessagePosté le: Jeu 10 Nov 2016 - 01:05    Sujet du message: Faire son "stub switch" et le harp switchstand qui va avec Répondre en citant

colo_mining a écrit:
visiblement, tu t'intéresses plus à la forme qu'au fond

Je ne sais pas ce qui te fait dire ça, du moins dans le cas présent. Mais, tout superficiel que je sois
(c'est bien connu), j'étais surtout admiratif devant ton souci de la perfection... Very Happy
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pica
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MessagePosté le: Jeu 10 Nov 2016 - 07:37    Sujet du message: Faire son "stub switch" et le harp switchstand qui va avec Répondre en citant


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Lucien
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MessagePosté le: Jeu 10 Nov 2016 - 08:36    Sujet du message: Faire son "stub switch" et le harp switchstand qui va avec Répondre en citant

Il est très intéressant ce sujet. Et avec la petite vidéo en prime.... Okay Okay Okay
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colo_mining
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MessagePosté le: Jeu 10 Nov 2016 - 14:50    Sujet du message: Faire son "stub switch" et le harp switchstand qui va avec Répondre en citant

Alexandre Zelkine a écrit:
colo_mining a écrit:
visiblement, tu t'intéresses plus à la forme qu'au fond

Je ne sais pas ce qui te fait dire ça, du moins dans le cas présent. Mais, tout superficiel que je sois
(c'est bien connu), j'étais surtout admiratif devant ton souci de la perfection... Very Happy


Merci
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starbuck
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MessagePosté le: Jeu 10 Nov 2016 - 17:57    Sujet du message: Faire son "stub switch" et le harp switchstand qui va avec Répondre en citant

Beau tuto !
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jean-pierre
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MessagePosté le: Jeu 10 Nov 2016 - 18:26    Sujet du message: Faire son "stub switch" et le harp switchstand qui va avec Répondre en citant

starbuck a écrit:
Beau tuto !

plus 1 ! Okay
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colo_mining
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MessagePosté le: Jeu 10 Nov 2016 - 19:02    Sujet du message: Faire son "stub switch" et le harp switchstand qui va avec Répondre en citant

Partant de cette réalisation, je me suis dit qu'il fallait un levier de commande et, comme cela se faisait autrefois un levier dit "harp switchstand". J'ai décidé d'en fabriquer moi-même pour voir si c'étail réalisable.
Pour commencer il fallait trouver une vue claire et précise de la chose. J'ai trouvé cela sur internet et voici à quoi ça ressemble (il s'agit uniquement du "chassis" ; les leviers viendront ensuite) :



Partant de cette photo, je l'ai largement triturée sous Photoshop de manière à obtenir un typon pour faire de la gravure chimique sur laiton présensibilisé de 3/10è. Voici le typon final où j'ai fait un certain nombre de switchstand (au cas ou !). Vous noterez que les typons sont symétriques (haut/bas) car, en gravure laiton, il faut graver les deux faces en même temps (en repliant le typon sur la ligne horizontale du milieu). A part cela et le fait qu'il faut insoler les deux faces l'une après l'autre, le procédé est assez similaire à la réalisation de circuits imprimés (même chimie, même temps d'exposition, développement, etc...) Seule la gravure est nettement plus longue car il faut enlever 0,3mm de laiton (en réalité 2 fois 0,15mm puisqu'on grave des deux côtés en même temps) alors que sur un circuit imprimé il n'y a que 35 µm à enlever :



La vue ci-dessus est largement agrandie pour la visibilité dans la mesure où ces switchstand miniature font un peu plus de 10 mm de haut
Et voici le résultat (un peu agrandi) que j'ai obtenu cet après midi, après gravure :



La photo (plutôt le scan) n'est pas terrible mais en vue directe c'est nettement plus propre. Voilà où j'en suis à ce moment. Je vais continuer la fabrication de mes switchstands et vous tiendrai au courant de mes avancées dès qu'il y a de nouvelles nouvelles.
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Alexandre Zelkine
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MessagePosté le: Jeu 10 Nov 2016 - 22:07    Sujet du message: Faire son "stub switch" et le harp switchstand qui va avec Répondre en citant

.............Okay
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MessagePosté le: Ven 11 Nov 2016 - 00:24    Sujet du message: Faire son "stub switch" et le harp switchstand qui va avec Répondre en citant

Alexandre Zelkine a écrit:
.............Okay


Je me permets Question Si * Question La gravure est merdique Embarassed Et puis une 1/2 gravure eut été plus belle ...

* ...
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MessagePosté le: Ven 11 Nov 2016 - 01:22    Sujet du message: Faire son "stub switch" et le harp switchstand qui va avec Répondre en citant

Bon ! Maintenant, ça commence à se corser car on va travailler dans la miniature.

La première chose à faire est de percer les trous qui serviront à insérer l'axe de rotation du stand. Il faut impérativement que les deux trous (dans les deux moitiés du stand) soient parfaitement en face l'un de l'autre. Pour cela le mieux est de les percer ensemble en superposant les deux moitiés du stand et en les alignant parfaitement. Le(s) trou(s) s'effectuent dans le renflement au centre des pièces obtenues précédemment. Il s'agit de trous de 0,5 mm.

L'opération suivante consiste à solidariser les deux moitiés du stand de manière solide. Pour cela, je soude (en les alignant bien) le bas de ces moitiés sur un bout de circuit imprimé de 0,8 mm d'épaisseur, double face. La taille et la forme de ce bout de circuit imprimé importent peu dans la mesure où ils sont largement dimensionnés. On rectifiera plus tard. Cette opération doit donner ceci :



On notera le fil de laiton de 0,5mm, inséré à la place de l'axe de rotation, qui permet de maintenir les deux moitiés parfaitement en face l'une de l'autre durant cette opération. Après cette opération, les deux parties (flasques ?) de ce stand sont écartées de 0,8 mm.

Passons maintenant à la fabrication du levier. Pour ceci nous allons utiliser du fil de laiton de 0,8mm de diamètre qui passera pile-poil entre les deux flasques. Commencer par plier à 90° ce fil à environ 1cm (ou plus - on rectifiera plus tard) de son extrémité. Ensuite, faire une entaille à la lime à une distance du pliage précédent qui correspond à la distance entre la position de l'axe et le bas (le petit circuit imprimé) du stand. Souder dans cette entaille un bout de fil de 0,5 mm qui servira d'axe. L'installation de cet axe est tel qu'il doit être parallèle à la pliure que l'on a fait précédemment Une image étant plus causante que mes bla-blas, voici à quoi ce levier ressemble :



Il s'agit, maintenant de mettre ce levier en place. Pour cela, couper les deux bouts du fil de 0,5mm soudés sur le levier à environ 2 ou 3 mm du levier (fil de 0,8mm). Pour insérer cette pièce dans les trous prévus à cet effet dans les flasques, il faut (délicatement) écarter les flasques, y insérer d"un côté le petit bout qui reste du fil de 0,5mm et faire la même opération de l'autre côté. Resserrer ensuite les flasques en s'assurant que le levier peut pivoter librement. Les puristes voudront insérer (par soudure ou collage) des microscopiques pièces de 0,8mm d'épaisseur dans les coins supérieurs du stand mais cela est très délicat et non nécessaire (j'ai essayé mais tout ce que j'ai réussi à faire, c'est de me brûler), le stand se tenant parfaitement tel qu'il est.
Le résultat de tout ça doit être comme suit :



Ca commence à ressembler à un "harp switchstand" et le plus gros du travail est terminé. On entrera ensuite dans les détails mais il se fait tard et je vais arrêter là pour aujourd'hui. Après tout, ça a bien avancé ! A bientôt pour la suite de cette aventure Okay
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MessagePosté le: Ven 11 Nov 2016 - 01:23    Sujet du message: Faire son "stub switch" et le harp switchstand qui va avec Répondre en citant

eric-small central a écrit:
Alexandre Zelkine a écrit:
.............Okay


Je me permets Question Si Question La gravure est merdique Embarassed Et puis une 1/2 gravure eut été plus belle ...


Comprend pas Question Question Question
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MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:58    Sujet du message: Faire son "stub switch" et le harp switchstand qui va avec

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